Если вы не особо следили за круизными коллекциями (а зря — иногда они бывают даже интереснее, чем основные), то сейчас мы это исправим в нашем коротком обзоре. В модных домах уж точно не сезон отдыха: у Gucci по-прежнему нет креативного директора, Мария Грация Кьюри покинула Dior сразу после круизной коллекции, а Chanel, как всегда, удивили нас — в хорошем или не очень смысле, решать вам.
Что в этот раз показали нам крупные бренды — читайте в этой статье.
Louis Vuitton
Louis Vuitton устроил не просто показ, а целое театральное представление в Папском дворце в Авиньоне — том самом, где в XIV веке жили римские папы. Готика, мистика, средневековье — всё это вдохновило Николя Жескьера. В коллекции — тени Жанны д’Арк, узоры манускриптов, меч Экскалибур (возможно, он тоже в капсульной коллекции), а рядом — глэм-рок в коже, серебре, золотых бликах и стальных взглядах моделей.
Суровость тут — не противоположность гламуру, а его соратник.
Ровно тот же принцип — игра на контрастах — работал и в самой коллекции: с одной стороны, кейпы с геометрией, будто со старинных гравюр, парчовые платья, меха и вышивки, напоминающие о рыцарских гербах, топ из сотен блестящих нитей — словно отполированная кольчуга. А с другой — минимализм и легкость: платья с рюшами, куртки из «состаренной» кожи, кардиганы и жилеты, связанные из цветастой пряжи и украшенные объемными цветами. Самый эффектный выход — платье, полностью расшитое золотыми пайетками, с розами на груди. Оно будто было вырезано из цельного листа света. «Это женские доспехи для повседневной жизни», — улыбался Жескьер. А ближе к финалу шоу он, как всегда, позволил себе легкий визуальный каламбур — ироничный силуэт, который одним напоминал архитектуру, другим — зарифмованную женственность в самом буквальном смысле.
Самое интересное: зрители сидели на сцене, а подиум проложили через зрительный зал. «Чтобы вы видели всё глазами исполнителей», — говорит Николя. Что ж, мы видим и аплодируем.
Gucci
Gucci выпустил коллекцию без креативного директора. Но… кто-то точно приложил руку. Может, это тень Сабато де Сарно? Или отголоски Алессандро Микеле? Или Демна Гвасалия слегка поработал над этим? (если верить слухам)
На подиуме будто встретились духи трёх десятилетий Gucci: перья и платья с глубокими вырезами отсылают к той самой jet-set гламурности, которую Том Форд сделал визитной карточкой Дома. Но рядом — банты и избыточность в духе Микеле, графичная лаконичность Джаннини, и мужские кожаные куртки в сетчатом обрамлении самого Сабато. В итоге получился не диалог, а, скорее, монтаж — кинематографичный, с наложением слоёв и смыслов, отсылающий одновременно и к Арно, и к Сене.
В любом случае, получилось вкусно: образы в духе 50-х, с уважением к наследию бренда, но без попыток кого-то удивить.
Chanel
Chanel снова показал, что умеет устраивать праздники с видом на вечность. На этот раз — в Villa d’Este на озере Комо. Пейзажи — postcard-perfect, история — XVI век, а гости — будто вышли из новой экранизации La Dolce Vita.
Коллекция — микс привычного и новенького: жемчуг, твид, серьёзные жакеты для тех, кто знает, как управлять бизнесом. Но тут же — мини-юбки, коротенькие платья с оборками, и… внимание: сумочка в виде розового капкейка. Да-да, Chanel теперь и в десертах. И нет, это не ирония, это нежность.
Матье Блази ещё не приступил к своим обязанностям, но команда Chanel явно решила, что уходить в отпуск не планирует. Работают четко, с почерком, с шармом.
Dior от Марии Грации
«Я хотела показать то, что я действительно люблю», — говорит Мария Грация Кьюри. И мы такие: окей, давай посмотрим, что там у тебя на душе. А там — полупрозрачные платья, расшитые бисером, цветами, кружевами, органзой. Всё тонко, трепетно, поэтично, как дневник старшеклассницы с амбициями стать режиссером артхауса. Но и не без контраста: в коллекцию врываются мотоциклетные куртки, тренчи и другие «суровые» элементы — как напоминание, что романтика сегодня носит сапоги и водит байк.
Самое приятное — ни одной футболки с надписью. Только ткань, только текстура, только Dior. И одна деталь, которую обсуждали после показа даже те, кто обычно обсуждает меню фуршета: повязки на глазах моделей. Жест театральный, странноватый, но вызывающий интерес. Как будто Кьюри предлагает не просто смотреть на коллекцию — а сначала что-то почувствовать.
Кстати, о чувствах. Источники вдохновения у коллекции — почти исповедальные. Белизна, в которую погружен весь показ, отсылает к легендарному костюмированному Белому балу, который Эльза Печчи устроила в 1930 году. Но слышатся и другие отголоски: слишком явным стал оммаж Белой коллекции Валентино 1967 года — той самой, к которой Мария Грация уже обращалась в 2014-м, создавая кутюрную коллекцию Valentino вместе с Пьерпаоло Пиччоли.
Теперь всё это словно вернулось — только в новом теле. Та же прозрачность, то же кружево, те же воланы и филигранные вышивки. Но уже без юношеской восторженности, с более зрелым, выстраданным шиком. Коллекция, как будто прошедшая путь — от воспоминания до осознания. И потому — настоящая, кутюрная, честная.
