Мы можем говорить о Мюглере вечно — ведь он раздвинул границы между модой, телом и театром.
Дизайнер стал одной из ключевых фигур в развитии моды конца XX века и раскрыл образ женщины совсем иначе, чем его коллеги.
Он сам снимал кампейны и иногда появлялся в них как персонаж. Его визуальный стиль — кинематографичный, сюрреалистичный, гиперсексуальный. Вокруг его жизни витало столько тайн, что в этой статье мы решили приоткрыть хотя бы часть занавеса.
Начало истории
Мюглер родился в 1948 году в Страсбурге, Франция. По его собственным словам, ему «было очень трудно жить в навязанном нам мире».
«Я мечтал создать другой мир, по своим правилам», — рассказывал он. — «Тот, который был моим собственным».
С юных лет его страстью стал балет: в 14 лет он поступил в Национальную Рейнскую оперу. Шесть последующих лет он буквально жил на сцене, впитывая энергетику перформанса и учась захватывать внимание зрителя. Этот опыт сформировал его взгляд на эстетику и стал тем фундаментом, на котором позже вырастет его культовая подиумная режиссура.
После недолгого периода изучения интерьерного дизайна в Страсбургской школе декоративного искусства и ухода из балета, Мюглер перебирается в Париж. Там он работает оформителем витрин бутика Gudule, а вечерами проектирует свои первые наряды.
В 1973 году он запускает первую коллекцию под собственной маркой — Café de Paris — в сотрудничестве с бизнесменом Аленом Караде. Вскоре к нему присоединяется Аззедин Алайя, и вместе они создают дерзкий урбанистичный стиль: костюмы с военными плечами, панковская энергия, драма и французская выправка.
В 1978 году Мюглер открывает свой первый бутик на Place des Victoires и одновременно запускает мужскую линию.
Подчерк Мюглера
С самого старта в 1973 году было понятно: Тьерри Мюглер видит женщину не как модель, а как героиню кинодрамы.
В 70-х он рисует образ грациозной, соблазнительной дивы в духе 40-х — но уже тогда в силуэтах угадывались его будущие приёмы: резкие плечи, гипертрофированная талия и почти скульптурный подход к крою.
В 80-х стиль Мюглера становится легендой: на подиумах появляются костюмы с «плечами супергероя», блестящие корсеты, кожа, латекс — и женщина, которая теперь больше похожа на персонажа комикса или футуристического фильма.
Он превращает показы в грандиозные шоу с декорациями, светом, музыкой и драматургией. Это эпоха силы, гламура и эротики — визуальный манифест женской власти.
Мюглер одним из первых начал работать с трансгендерными моделями, с нестандартной внешностью, до того как это стало трендом. Он был сторонником инклюзии в очень ранний период.
А в 90-х он уходит ещё глубже в фантазию и превращает моду в миф. Его кутюрные коллекции становятся арт-объектами: тела моделей — то русалки, то жуки, то киборги. В 1997 году он выпускает культовую коллекцию La Chimère, где каждый образ — словно существо из снов. Наряды собирались вручную месяцами. Это уже не одежда — это трансформация, метафора эволюции и мечты.
На его шоу стремились все, кто хоть как-то связан с модой. Это были не показы — это были спектакли. На подиуме блистали: Наоми Кэмпбелл в сверкающем кузове из хрома и стекловолокна, Синди Кроуфорд в бондажном боди с кисточками, Линда Евангелиста — в блестящем платье и парике, а Ева Герцигова — окутанная огненно-красными перьями.
Список можно продолжать бесконечно.
В 1982 году один журналист заявил: «Эмансипация женщин как сексуальных объектов вылетела в окно за десять дней парижских показов весна-лето 1983». По его мнению, эстетика Мюглера и его коллег была проблематичной. «Весело — для одних женщин. Унизительно — для других», — писал он. Но Мюглер никогда не подстраивался.
Последний акт
В 2003 году Мюглер покидает свой бренд, но не сцену. Он создает костюмы для Cirque du Soleil, а позже — для мирового тура Бейонсе I Am....
В 2019 году он неожиданно возвращается, чтобы одеть Ким Кардашьян для Met Gala в легендарном "мокром" платье. А затем — Карди Би в трёх архивных образах, среди которых она получает «Грэмми» — став первой женщиной, победившей в номинации «Лучший рэп-альбом».
В 2002 году дизайнер официально объявил о завершении карьеры. Это породило слухи: кто-то говорил о конфликте с индустрией, кто-то — о духовном поиске.
Сам он объяснил это так:
«Мода — прекрасное 3D-искусство на теле человека. Но для меня этого стало мало. Я всегда выражался и другими способами. Просто мода перестала быть моим инструментом. А вот парфюмерия — по-прежнему интересует».
Парфюмерия
В 2008 году бренд запускает линию Thierry Mugler Beauty — с роскошными флаконами, похожими на произведения искусства. Но культ начинается гораздо раньше: в 1992 году выходит Angel — первый аромат, который мгновенно становится иконой. В 1996 — мужская версия, а в 2005 — прорывный Alien.
Несмотря на уход из моды, имя Мюглера не исчезает: в 2019 году он снова звучит громко благодаря House of Mugler и громким выходам Ким и Карди.
Как живет бренд сейчас?
Тьерри Мюглер ушёл из жизни в январе 2022 года. Но его эстетика, его дерзость, его любовь к преображению — продолжают жить.
Сегодня дом Mugler возглавляет креативный директор Кейси Кадвалладер — и, кажется, дух театра и драмы в бренде только крепнет.
